Wednesday, September 29, 2021

माझा कोव्हीड अनुभव

 

1 मे 2021 ची पहाट झाली, संचेती हॉस्पिटलच्या तिसऱ्या मजल्यावरून खाली कला निकेतन च्या चौकात वाहनांच्या सोंगट्या हलताना दिसू लागल्या. रात्री चे बॅरिकेड्स हलवल्यामुळे आणि अजून पोलीस ड्युटीवर यायचे असल्यामुळे या सोंगट्या बिनधोक आपल्या मार्गाने जात येत होत्या. थोड्याच वेळात पोलीस येतील, बॅरिकेड्स उभे होतील मग ही मूक वाटणारी वाहन त्यातून नागमोडी वाट काढत पुढे सरकतील. सीओईपी च्या मैदानावर उभे असलेल्या जम्बो कोव्हिडं सेन्टरकडे सायरन वाजवत वळणाऱ्या अम्ब्युलन्स तासाला चार पाच च्या संख्येनं येतच राहत आहेत. त्यांच्या मागून पेशंटच्या नातेवाईकांचे एखादे वाहन, त्यांची धावपळ इथून स्पष्ट दिसतेय. रात्र झाली की वळणाऱ्या वाहनांचे लाल ब्रेक लॅम्प आणि त्यातून सायरन वाजवत निळे लाल दिवे चमकवत जाणाऱ्या अम्ब्युलन्स ची गडबड. संचेती रुग्णालयातल्या कोव्हिडं वॉर्ड मध्ये नखशिखांत पीपीई किट घातलेले डॉकटर्स, परिचारिका मामा मावश्यांची लगबग चालूच, सहा तासांची शिफ्ट, आठवड्यात दोन दिवस सुट्टी, आयसोलेशन शक्य नाही कारण कामाचा ताण, गेले काही महिने अव्याहतपणे हा धोका पत्करून त्यांची सेवा देणे चालूच आहे. पीपीई किट मुळे सगळेच पांढरे अवकाशात फिरणारे दिसतात, चेहरे दिसत नाहीत त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या किटवर मागे नावे लिहिली आहेत त्या वरून हाक मारायची. नाहीतर सिस्टर, ब्रदर मामा आणि मावशी ही संबोधने! बाहेर बांधकामावरचे मजूर नवीन हॉस्पिटलच्या कामात गुंतलेले, उंचच उंच बांधलेल्या टॉवर क्रेनच्या ऑपरेटर मला रोज सकाळी शिडीवरून वर जाताना दिसायचा. खिडकीतून माझ्याकडे एकवार बघून वर निघून जायचा. त्याच्या कामात व्यस्त. समोरची सीओईपी ची हॉस्टेलची नवीन इमारत, विद्यार्थी नसल्यामुळे वर्दळ नसलेली रात्रीच्या वेळेस संचेती रुग्णालयाच्या निऑन साईनचे रंग झेलणारी.
इतक्या गोंधळात काचेच्या बाहेरच्या परापेट च्या वळचणीला परव्याचं एक युगुल. अधून मधून इथं वळचणीला येऊन वाकड्या नजरेनं काचेतून आत डोकावणारे.
आज इथे दाखल होऊन नऊ दिवस होतील, तसं करोनान चकवून इथे यायला भाग पाडले त्याला दोन आठवडे होतील. या विलक्षण आणि आता विचार करायला लावणाऱ्या विचक्षण चकव्याची ही छोटीशी गोष्ट. या गोष्टीतील बरीचशी माणसे एकमेकांना माहीत नसतील पण त्यांचा कृतज्ञातापूर्वक नामोल्लेख मी टाळू शकत नाही हे खरे.

चुकामूक:
करोना भारतात दाखल झाला तेव्हापासूनच आपल्याला यापासून काही धोका नाही असा पक्का समज मी करून घेतला होता. संसर्ग वाढणार, अनेकांना त्रास होणार काही जण सोडून जाणार हे नक्कीच होतं पण आपण त्यात नसणार ही खूण गाठ मनात कुठे तरी पक्की होती. त्यामुळे निर्बंधांच्या काळातही शक्य होईल तेव्हा आपले सर्व कार्यक्रम चालू ठेवणे, कायद्याने किंवा सविनय कायदेभंग करून हा आपला मार्ग चालू होता. पहिल्या लाटेच्या ऐन भरात कामासाठी भरपूर प्रवास घडला, गोव्याची सायकल सफर झाली, दोनदा टेस्ट निगेटिव्ह आली आणि या रोगापासून आपण अलिप्त राहणार याची खात्री पटली. काही जवळचे, माहितीचे लोक दुर्दैवाने कायमचे सोडून गेले आणि त्याचे मनापासून वाईटही वाटले पण आपल्या दैनंदिन कार्यक्रमात काय बदल घडणार हे न कळलेले माझ्या सारखेच सगळे येईल तो दिवस चालत राहिले.
दुसऱ्या लाटेच्या बातम्या येऊ लागल्या तसे का कुणास ठाऊक एक अनामिक भीती एकदा स्पर्शून गेली. रुग्ण वाढीचा वेग या लाटेत जास्त दिसत होता. येणाऱ्या अकड्यांवरून हे प्रकरण सिरीयस होणार आहे हे सांगायला फार मोठ्या गणितज्ञांची गरज नव्हती. तरी पण आपण नाही त्यातले हा भाव कायमच होता. व्यायाम करतो तर आपल्याला धोका नाही आणि व्यायाम करूनही होणारच असेल तर मग होऊन जाऊदे, फार काही बिघडणार नाही, कदाचित आतापर्यंत होऊनही गेला असेल अश्या समजुतीत मी जगत होतो. गर्दीत न जाणे आणि शक्यतो संपर्क कमी ठेवणे हे मात्र पाळायचा प्रयत्न करत होतो.
20 फेब्रुवारी ला सिंहगड-राजगड-तोरणा हा 42 किमी चा ट्रेक 15 तासात पूर्ण केला तेव्हा पुढच्या दोन महिन्यात 20 पावलांना पण आपण महाग होणार आहोत हे माझ्या गावीही नव्हते. मार्च महिन्यात अगदी जवळचे, ओळखीचे काही सुहृद करोना ला बळी पडले आणि काळजी वाढली. संघाच्या ग्रुपवर हॉस्पिटल प्रवेशासाठी रोज 60 ते 80 पर्यंत निरोप सरकत होते आणि कार्यकर्ते त्यांची सोय पाहण्यात व्यस्त होते ते मी मूकपणे वाचत असे. आपण इथे सक्रिय नाही तर बाहेर तरी पडुया असाही विचार येऊन गेला. न जाणो आपल्यालाच गरज लागली तर.... म्हणून असेल ते जमले नाही.
लहानपणी आईचा हात सोडून ज्यांचा हात धरून मी शाखेत गेलो त्या गिरीधारी शिक्षकांना हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हावे लागण्याचा निरोप 9-10 एप्रिलला मिळाला आणि धाबे दणाणले. त्याचपाठोपाठ पहिल्या लॉक डाऊन पासून अव्याहत जीवाचे रान करणारे योगेश, यशवंतराव, दीपक यासारखे कार्यकर्ते घरी विलगिकरणात असल्याचे समजले आणि धक्का बसला. 13 एप्रिल ला वर्ष प्रतिपदेचा उत्सव ऑनलाइन झाला. गणवेश उतरून ठेवतो तो आदित्य चा फोन वाजला आणि गिरीधारी शिक्षक गेल्याची तीव्र वेदनादायक बातमी. घरचे सगळे बाधित. डोकं सुन्न झालं. एकट्या आदित्य ने सर्व जबाबदारी पार पाडली, या अवघड प्रसंगी काहीच मदत करता आली नाही हा सल मनाला फारच लागला.
दिवस सरकत होते, पण करोना ची चुकामूक इतक्यात केव्हा तरी संपली होती.
याच दिवसात कधीतरी त्यानं माझ्या शरीरात प्रवेश मिळवला, अगदी सफाईदारपणे.

लढाई सुरू:
शनिवारी 17 एप्रिलला ऋचा ला ताप आला आणि शनिवारी रात्री मला, रविवारी चंदनाचे अंग गरम झाले. आमचे दादा डॉ धनंजय यांना फोन केला, त्यांनी लगोलग औषधे सुरू केली आणि सोमवारी टेस्ट करायला सांगितले. सोमवारी सकाळी घरी येऊन परिचारक सॅम्पल घेऊन गेले. करोना नसणारच या माझ्या मतावर मी ठाम होतो, ताप मात्र 102 ची मात्रा सोडत नव्हता. सोमवारी रात्री रिपोर्ट आला, पहिला धक्का....तिघांची टेस्ट पोजिटिव्ह......दुसरा धक्का माझी CT व्हॅल्यू 12 म्हणजे मॉडरेट इन्फेक्शन. चंदना आणि ऋचा ची व्हॅल्यू जास्त होती पण काळजी घ्यावीच लागणार होती.
रात्री झोप लागेना. ऍडमिट व्हावे लागले तर कसे करायचे? घरची व्यवस्था काय लागणार? बाबा आणि ईशान कसे मॅनेज करणार, बाबांच्या तब्येतीची काळजी, कंपनीतील कामे, दिलेल्या कमिटमेंट्स असे असंख्य प्रश्न.
उद्या सकाळी आधुनिक वैद्यकाचा सल्ला घ्यायला हवा असे ठरवले. ईशान च्या पालकवृंदापैकी डॉ हृषीकेश जोशी आणि डॉ विदुला जोशी हेच नाव नक्की केले आणि त्यांनी सांगितल्या प्रमाणे सकाळीच माई मंगेशकर रुग्णालयात त्यांची भेट घेतली. ताप होताच. कोविशील्ड चा माझा पहिला डोस 1 एप्रिल ला झालेला असल्यामुळे फारसा धोका नाही असे त्यांनी निसंदिग्धपणे सांगितले. औषधे लिहून दिली आणि काय काय काळजी घ्यायची ते सविस्तर सांगितले.
घरी आलो, जेवण झाल्यावर सडकून ताप भरला, पारा 103 वर गेला, दुपारी लघवी साठी उठलो तर चंदना जागी झाली, माझा तोल जातोय हे तिच्या लक्षात आलं. कसाबसा कॉट वर परतलो आणि भोवळ आली, थोडा वेळ काय झालं आठवत नाही, जागा झालो तेव्हा चंदना माझ्या डोक्यावर गार पाणी मारत होती आणि ईशान मला साखर भरवत होता. त्या दोघांच्या सतर्कतेमुळे 20 एप्रिल हा दिवस शेवटचा ठरला नाही.  बुधवार ही 103 ते 101 तापाचा ठरला, ब्लड टेस्ट केल्या, माझे रिपोर्ट चांगले नव्हते म्हणून डॉ जोशींच्या सल्ल्याने गुरुवारी CT स्कॅन झाला. चंदना चा ताप आता उतरला होता पण ऋचा चे ऑक्सिजन लेव्हल उतरू लागले होते. गुरुवारी CT स्कॅन चा रिपोर्ट मिळाला, तिसरा धक्का.....माझा HRCT स्कोअर 10/25 आणि ऋचाचा 9/25. डॉ जोशींचा फोन आला, पॅनिक होऊ नका पण सध्याची हॉस्पिटल ची परिस्थिती पाहता 24 तासात ऍडमिट व्हा. चक्र फिरली, मित्र, संघाचे कार्यकर्ते सगळ्यांना निरोप धाडले. तासा दोन तासात उलटे निरोप येऊ लागले, ऋचा एकटी राहू शकणार नाही त्यामुळे दोन बेडची एक रूम मिळायला हवी ही अडचण होती.
संघाच्या माध्यमातून मिनर्व्हा शिवणे इथे सोय होईल असे कळले आणि इतक्यात क्षिप्रा देवल च्या ओळखीने संचेती मध्ये नक्की सोय होईल असे कळले. तास दीड तासात ऍडमिट व्हायचे ठरले. इन्शुरन्स चे कागद, रिपोर्ट याची जुळवाजुळव केली आणि गुरुवारी संध्याकाळी देवाला नमस्कार करून घराबाहेर पडलो. रो प्रशांत सिद्ध याने दिलेला सल्ला प्रमाण मानून फोन घरीच ठेवला आणि फक्त अत्यावश्यक संपर्कासाठी म्हणून दुसरा फोन घेऊन निघालो.
हॉस्पिटलमध्ये पोचवायला चंदना आली होती, तिच्या धैर्याची परीक्षा होती. सुरुवातीच्या टेस्ट करून आम्हाला एस वॉर्ड मध्ये 409 नंबरच्या खोलीत दाखल करून घेण्यात आलं. ऋचानही धीराने घेतलं. रूम ची व्यवस्था लावून, इंट्रा कथेटर वगैरे सोपस्कार पूर्ण झाले आणि सुरुवातीची औषधे वगैरे कार्यक्रम रात्री 12.30 -1 ला संपला. स्थान बदलामुळे ऋचा आज नीट झोपणे शक्य नव्हते. अंगातला ताप, तिचे कुरकुरणे, समजावणे करता करता पहाटे 3.15 ला झोप लागली, पहाटे 6.30ला सकाळचे चक्र सुरू झाले. हॉस्पिटलच्या वेळा, औषधांचे वेळापत्रक, डॉक्टरांच्या वेळा याची सवय व्हायला दोन दिवस गेले. डॉ मालपाणी इथल्या चीफ फिजिशियन, चांगल्या अनुभवी डॉकटर. त्यांनी पहिल्याच दिवशी मला ऑक्सिजन सपोर्ट सुरू केला. दुसऱ्या दिवशी आमची खोली बदलली आणि जरा ऐस पैस खोलीत आलो. इथून दूरवर सिंहगड दिसला आणि अंगात बळ संचारले. सिंहगडकडे पाहताना ' मी पुन्हा येईन' हे वाक्य मनात येऊन गेले आणि सध्याच्या राजकीय संदर्भ आणि कोंडीची आठवण येता 'तसं नुसतच नाही रे बाबा' असे वाटून हसूही येऊन गेले.
ऋचा पहिल्या तीन दिवसातच ठीक झाली. तिची ऑक्सिजन लेव्हल सुधारली आणि तिला घरी जायचे वेध लागले. घरच्या आठवणीने तिचे डोळे पाणावू लागले. तिची समजूत काढत काढत वेळ घालवणे विश्रांती घेणे चालू ठेवले. पहिले तीन दिवस माझी तब्येत ठीक होती, ऋचाचे केस विंचरून चक्क तीन पेडांची वेणी देखील मी जमेल तशी तिला घालून दिली. चौथ्या दिवसापासून माझी तब्येत घसरणीला होती. ऑक्सिजन खाली खाली येत होता, खोकला आला की थोडी धाप लागायची. उठून बाथरूम ला जाऊन आले तरी प्रथम ऑक्सिजन ची नळी शोधावीशी वाटू लागली. कोणतीही हालचाल करायची तर आधी त्याच्या स्टेप्स ठरवून घ्याव्या लागू लागल्या. कमीतकमी वेळ ऑक्सिजनशिवाय कसे रहावे लागेल हे पाहण्यासाठी.
हॉस्पिटलमध्ये रोज काही पेशंट डिस्चार्ज होत होते आणि तेव्हढेच भरती होत होते.
ऋचा ची समजूत काढत काढत 6 दिवसापर्यंत तिचा मुक्काम पूर्ण झाला आणि बुधवारी तिला डिस्चार्ज मिळाला. आता पुढचे काही दिवस आपल्याला एकट्याला काढायचे हे थोडे दडपण वाटून गेले. त्यातच सेंट्रल ऑक्सिजन लाईन वर पेशंट घेणे बंधनकारक झाल्याने माझी रवानगी खालच्या मजल्यावर करण्यात आली. इथून व्ह्यू तोच होता पण खालच्या मजल्यावरून.
रोज रात्रीचे औषधांचे शेड्युल संपून झोपायला उशीर व्हायचा मग सकाळ आळसात जायची, रक्तातील ऑक्सिजन चे प्रमाण कमी राहायचे आणि आपण कधी बरे होणार याची काळजी वाटत रहायची. हॉस्पिटलच्या बेडवर पडल्या पडल्या करायचे श्वासाचे व्यायाम, हातापायाची हालचाल फिजियोथेरपिस्ट करून घेत, 5वा ते 8वा दिवस चालत 20 पावले टाकणेही कठीण झाले होते. हालचाल केली की ऑक्सिजन लेव्हल 84 पर्यंत खाली येत असे आणि अस्वस्थ वाटू लागे. 7व्या दिवसापर्यंत अधून मधून ताप येतच होता. औषध दिले की दरदरून घाम यायचा आणि ताप उतरायचा पण उठून कपडे बदलण्याचे त्राण नव्हते.
उंचीवरच्या विरळ हवामानात राहिल्याचा अनुभव कामी येत होता. तिथं आपल्या जवळ दोन गोष्टी कमी असतात, ऑक्सिजन आणि त्यामुळे बुद्धीची ताकत, त्यामुळे दोन्ही जपून वापरायच्या हा माझे ट्रेकिंग चे गुरू वैद्यांचा हाय अल्टीट्यूड वरचा सल्ला प्रमाण मानत सर्व हालचाली अतिशय धीम्या गतीने चालू होत्या. विचारांची गती मर्यादित ठेवणे आणि चांगले विचार आठवत राहणे हे एक कामच होतं. मधूनच तापामुळे किंवा ऑक्सिजन घसरल्यामुळे ग्लानी यायची, काहीतरी असंबद्ध स्वप्ने पडायची, अश्या वेळी मनाचे वेग ओढुन पुन्हा पुन्हा त्याला वर्तमानात आणण्याचे कसबी काम त्याच मनाच्या एका सजग भागाला करावे लागत असे.
राजेश्वर ने रामरक्षेचा मंत्र ऐकण्यास/ म्हणण्यास सुचवले. अगदी लहानपणच्या चाळीसगावच्या आठवणी जाग्या झाल्या. कै आजी आप्पांच्या शेजारी बसून केलेला रामरक्षेचा पाठ आठवला पण मधल्या बऱ्याच दिवसात हा सहस्रक्षर जप न केल्याने संपूर्ण आठवत नव्हता, बुद्धीला मग ताण न देता विज्ञानाचा आधार घेतला आणि यू ट्यूब वरून पाठ ऐकायला सुरुवात केली, मन एकाग्र करायला त्याचा फायदा झाला. एकटेपणा जाणवू नये म्हणून स्टोरीटेल ऍप वर छावा ऐकायला सुरुवात केली आणि दिवसाचे तास दोन तास मन आवडत्या इतिहासात 350 वर्षे मागे जाऊ लागले. त्यातले किल्ल्यांचे संदर्भ आणि उल्लेख डोळ्यासमोरून भेटी देऊ लागले. मनाचा वारू बारा मावळात दौडून येऊ लागला, मनातल्या आताच्या प्रतिमा आणि इतिहासातल्या पाउलखुणांचा मेळ घालायचा प्रयत्न करू लागला. इतिहासाच्या पानातून चमकून गेलेल्या अजरामर व्यक्तींच्या यादखुणांचा धांडोळा घेऊन येऊ लागला. मध्ययुगीन नृशंस कालखंडाच्या पार्श्वभूमीवर आताच काळ किती सुखावह आहे असे वाटू लागले.
रुग्णशय्येवर पडल्या पडल्या मनातून असे अनेक विचार फिरू लागले. औषधांसाठी इंट्रा कँथेटर लावलेला, त्याचा हात अडीच तीन दिवसातून बदलावा लागत होता. रक्त तपासणीसाठी हातात सिरिन्ज परजित परिचारिका येत , सुरुवातीला दररोज आणि नंतर दिवसाआड रक्ताचे नमुने घेण्यासाठी सुईची टोचाटोची, त्याच्या होणाऱ्या वेदना, काही विशिष्ट औषधे देताना रक्तनलिकेचा होणारा असह्य दाह, एका पाठोपाठ एक अशी तीन तीन सलाईन देताना शय्येवर जखडल्या मुळे लागणारी असह्य रग हे सर्व नको नकोसे व्हायचे. मोठमोठ्याने किमान कन्हावे असे कधी वाटायचे. मग मन पुन्हा इतिहासात डोकवायचे. माझी जन्मठेप ची पाने आठवायची. दंडा बेडी, खोडा बेडी अश्या अमानुष शिक्षा क्रांती कारकांनी कश्या आणि कशाला भोगल्या असतील? इथे तर मी चांगल्या शय्येवर आहे, आसपास मला बरे करण्यासाठी माझी काळजी घेण्यासाठीच माणसे वावरत आहेत. अन तिथे, त्या वेळी तशा हाल अपेष्टा कोणी का सहन केल्या असतील?
माणसाला नेमकी भीती कशाची वाटते या प्रश्नांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. आपल्या हातातून काही निसटते आहे आणि आपण ते पकडू शकत नाही असे असते का? आपली जवळची माणसे, आपली संपत्ती किंवा अजून काही मान मरातब यांच्या पासून दूर कुठेतरी एकांतात इतिश्री होते का काय ही भीती आहे का? 'या परिते करावे विशेष तरीच म्हणावे पुरुष...' या म्हणण्याच्या पासंगलाही पुरणारे आपण नाही तर त्याची इतकी फिकीर कशाला?
   'एव्हढं मीठ खाशील- वाघाला भिशील?' हा लहानपणीचा खेळ आठवून गेला. डॉकटर्स सारखे म्हणायचे की तुम्हाला विशेष काही झालेले नाहीये, पण खेळातील वाघ दिसतो कसा हे जोवर माहीत नाही तोवर ते कल्पनाचित्रच पुरेसे असते तसेच काहीसे. कोणत्याही आजारात तुम्हाला काहीच नाही असे बरोबरचे म्हणतात तेव्हा 'आजून काय काय होणार ते एकदा दाखवा तरी' असे म्हणण्याची छाती पेशंटची होऊच शकत नाही. मला जे होतंय ते सर्वतोपरी आहे मला यातून बाहेर काढा हीच एक आंतरिक तळमळ प्रत्येक रुग्ण मांडत राहतो. शरीराला होणारे क्लेश हे या भीतीचे कारण असते काआजार व्हायचा तर व्हावा पण आपण मात्र अलगद त्यातून उठून यावे असे कायम वाटत राहते.
आजवर राहून गेलेल्या गोष्टी, मी करायचे ठरवले होते पण केलं नाही, माझे नाव पुसले तर मागे राहणाऱ्यांचे कसे होणार या सर्व चिंता एका क्षणी गौण ठरतात कारण त्याची काळजी करणं हे त्या क्षणी अनावश्यक असतं, माणसाच्या हातात त्या क्षणी काहीच नसतं. मला यातून बाहेर काढ मी न झालेल्या सर्व गोष्टी मार्गी लावेंन असा धावा करायचा कोणाकडे? जणू काही त्यानंच शिक्षा म्हणून डोळे उघडण्यासाठी तुम्हाला इथे ढकलले आहे!
आपण संपलोच तर मागे उरतील ते त्यांचं पाहून घेतील काळजी केली म्हणून तुमचा हिशोब वाढत नाही असे कायम वाटत राहिले.
आशा निराशेच्या हिंदोळ्यावर झुलताना असे नतद्रष्ट विचार येत राहतात. हिंदोळा हा किती लडिवाळ नाजूक शब्द! त्याची दोरी भक्कम असेल आणि भक्कम आधाराला बांधली असेल तर तो कधी ना कधी समेवर येतो. आपल्याला अनभिज्ञ असलेल्या आजारातले चढ-उतार हे इतके नाजूक लडिवाळ वाटत नाहीत, समुद्रातल्या उंच उसळणाऱ्या लाटांमधून वर खाली होत जाणाऱ्या नौकेसारखी कल्पना येत राहते, न जाणो एखाद्या लाटेच्या तळाशी तो पोटात घेतो का काय असे वाटून जाते.

प्रगती की ओर:
30 एप्रिल ला माझ्या शेजारच्या बेडवर श्री हरीश राव नावाचे पेशंट आय सी यू मधून दाखल झाले. त्यांनी आधीचे 12 दिवस आयसीयू मध्ये काढले होते, ऑक्सिजन लेव्हल 70 पर्यंत खाली जाऊनही त्यांना डॉकटर्स ने यातून बाहेर काढले होते. माझ्या पेक्षा त्यांना वाघोबा जास्त जवळून दिसला होता. त्यांना भेटून मलाच फार बरे वाटले. तुलनेनं माझी तब्येत फारच खणखणीत होती.
आता पर्यंतच्या उपचारांना शरीराने प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली आणि तब्येत सुधारू लागली. दोनच दिवसात ऑक्सिजन लेव्हल सुधारली, सपोर्ट ची मात्रा कमी झाली आणि ताजे तवाने वाटू लागले. रक्ताचे विविध स्थळदर्शक ताळ्यावर आले आणि आपण लवकरच घरी जाणार असे वाटायला लागले. करोना चा प्रकृतीला असलेला धोका अजून टळला नव्हता. तसा जन्मानंतर पहिला टाहो फोडला तेव्हापासून प्रकृतीला असलेला धोका कोणाचाच टळत नसतो. अतिशय गुंतागुंतीच्या रासायनिक जैविक प्रक्रियेतून आपण सर्वजण जात असतो. सर्व काही व्यवस्थित, समतोल चालू आहे तेव्हा काही विशेष वाटत नाही. अगदी रोज रात्री आणि सकाळी मोठ्यांदा जांभई येणं यातही काही विशेष वाटत नाही. पण कुठेतरी तोल ढासळला की यातली गुंतागुंत लक्षात येते. प्रत्येकाची ही लढाई शेवटच्या श्वासापर्यंत चालूच राहते, त्यातली गुंतागुंत सुटत नाही गुंतवणूक मात्र वाढत राहते!

जमेच्या बाजू:
'असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी' अशी म्हण आहे. मी या बाबतीत खरोखरच नशीबवान ठरलोय. मला अनेक ठिकाणी हरी दिसला. अवघड प्रसंगी धिटाईन माझी सोबत करणारी सुविद्य पत्नी हा केव्हढा मोठा आधार. अंगात ताप असून आणि स्वतः बाधित असून तिनं मला सावरलं, समजूतदार मुलं आणि भावंडं असणं हे खरोखरच नशीब. 'माझी तब्येत उत्तम असते अगदी डॉकटर कडे एकदाही जावं लागतं नाही' हे चांगलंच पण अडचणीच्या परिस्थितीत आपल्या तब्येतीची खोड माहीत असणारा, ज्याच्यावर आपण पूर्ण विश्वास टाकू शकतो असा हक्काचा घरचा किंवा मित्र डॉकटर असायलाच हवा. आपल्या एका हाकेसरशी सर्व कामे सोडून धावतील असे जवळचे मित्र असणं याहून दुसरे समाधान तर नाहीच. फार फार उदास वाटलं तर यातल्या कोणाही हरीचा धावा करावा तीच आपली जमेची बाजू. आपल्यालाही कोणासाठी हरीचा दूत बनता यावं ही प्रेरणा सुद्धा यातूनच मिळते!

गेले दोन आठवडे मी वैद्यकीय व्यवस्थेवरचा आलेला ताण पाहतोय. आधुनिक वैद्यकाला पैसेभरू समजण्याचा आणि उठसूट त्यावर भाष्य करण्याचा नादानपणा मी कधी केला नाही, ते पाप आपल्या पदरात घेतलं नाही. आपला सोडून इतर सर्व व्यवसाय हे कसे नेकीनेच चालायला हवेत असे समाजणाऱ्यांपैकी मी नाही. असह्य होत जाणाऱ्या कामाच्या ताणा तून सध्या डॉकटर्स, परिचारिका, इतर स्टाफ लोकांना बरे करण्यासाठी धडपड करताना दिसत आहेत. शास्त्रीय प्रगती, आधुनिक तपासणी पद्धती मधून मिळणारी माहिती, नवीन औषधे यामुळेच साथी चे असे रोग आटोक्यात राहत आहेत. त्यांच्या नावे बोटे मोडण्यासारखे करंटेपण नाही. साथीचे रोग मानवनिर्मित का नैसर्गिक या वादात पडायचे कारण नाही. निसर्गाची एक साखळी आहे त्याचे काही गणित आहेच. त्यातली गुंतागुंत मानवाला अजून समजली नाहीये. जवळ आलेल्या जगात अश्या प्रकारच्या साथीच्या रोगांना थोपवणे हे केवळ सरकारचे काम नाही, आजच्या घडीला प्रगत समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही देशातल्या वैद्यकीय व्यवस्थेला एकट्याने असा आवर घालणे शक्यच नाही. काही दिवसांपूर्वीच कॉम्प्लेकसिटी थेअरी वर आधारित नसीम तलेब आणि संजीव सन्याल यांचा एक परिसंवाद ऐकला होता. एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या मानवी व्यवहारात अशी उलथापालथ घडवू शकणाऱ्या घटना पूर्ण थांबवणे अशक्य आहे असा त्यांचा सूर होता.
कोव्हिडं इतकाच सहज संक्रमण होऊ शकेल, पण जो होण्यास आणि बरा होण्यास फक्त 4 ते 5 दिवसाचा अधिक काळ लागेल असा रोग जरी पसरला तरी सर्व व्यवस्थेवरचा ताण किती पटीने वाढेल याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. समाज म्हणून याची समज वाढायला हवी. 1918 च्या फ्लू च्या साथी पेक्षा आज परिस्थिती खूप चांगली आहे, वैज्ञानिक प्रगती, उपलब्ध माहितीचा अचूक वापर यातून हे साध्य झालंय. जैव तंत्रज्ञानातील संशोधन, औषध विकास, इन्शुरन्स ची व्यवस्था याचं काही अर्थकारण आहे, आजवरची प्रगती ही या व्यवस्थेतून झाली आहे.
कर्मफळाच्या सिद्धांतानुसार ज्याचे भोग आहेत त्याला ते भोगावे लागणार, पण म्हणून सोडून देता येत नाही आणि केवळ सध्याच्या व्यवस्थेवर भिस्त ठेवून चालणार नाही. गेले वर्षभर 'न्यू नॉर्मल' ची चर्चा ऐकतोय. म्हणजे काय हे मात्र आज पर्यंत समजले नव्हते. आज या सर्व भोगातून जात असताना आणि आसपास पाहत असताना जाणवलं की न्यू नॉर्मल असं वेगळं काही नाही. बदल होतच राहतात, काही धक्क्यांमुळे काही घटनांमुळे. दैनंदिन व्यवहारातल्या काही गोष्टी काही काळासाठी बदलतील पण संभाव्य धोक्यांपासून बचवायचे तर मात्र जिथे तिथे 'तेनं त्यक्तेन भुञीथाः' या वृत्तीने काम करणारे, प्रगतीची कास धरणारे संशोधक हवेत.

अनेकांचे 'मी बरा कसा झालो' चे अनुभव मी गेले काही दिवस वाचले. आपल्याला काही झालं आणि आपण बरे झालो तर ज्यांच्यामुळे आपण बरे झालो त्यांच्याविषयी कृतज्ञता म्हणून चार ओळी फक्त लिहाव्यात इतकाच काय तो हेतू होता. पण आपल्या भोवती जग केंद्रित असल्याची जाणीव अजूनही जात नाही म्हणून हा लेखन प्रपंच इतका लांबला! म्हणतात ना जित्याची खोड.....तसही तब्येत बरी असल्यावर वेळ घालवायला काही तरी साधन हवंच!
3 मे 2021, ए वॉर्ड, 405 संचेती हॉस्पिटल, पुणे

 

बुढेरा - गंगोत्री परिसरातील आठवण मे २०१७

 

गंगोत्रीची मंदिर शुभ्र अश्या सांगमरावरी दगडाने बांधलेले आहे. मंदिराच्या चारही बाजूच्या सज्जयांवर पितळेच्या चकाकता पत्र लावला आहे. भगिरथीच्या पात्रात वाहून आलेल्या शुभ्र धवल दगड गोट्यातून आणि मागे दिसणाऱ्या बर्फाच्छादित सुदर्शन शिखरातून हे मंदिर खरे तर उठून दिसत नाही. राजा रणजितसिंहाने या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला असे इतिहासाला ज्ञात आहे. गंगेची मूर्ती पूर्वाभिमुख असून तिच्या डाव्या हातात सुवर्ण कलश आहे आणि उजवा हात आश्वस्त वचनात आहे. मूर्तीच्या बरोबर समोर विस्तीर्ण म्हणता येईल अशा पटांगणाच्या शेवटी एक दिव्याचा खांब आहे आणि त्याच्या पायथ्याशी न टी पी सी तर्फे गंगावतारणाचा देखावा उभारण्यात आलाय. भागीरथी च्या खोऱ्यात लोहारीनाग पाला येथे जलविद्युत प्रकल्प उभा करण्यात आलाय त्या प्रकल्पाअंतर्गत रस्ते सुधारणा , विविध माहिती फलक इन टी पी सी तर्फे उभे करण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग हा आहे. या देखाव्याच्या बाजूला अग्निहोत्रासाठी एक बंद खोली आहे. सहज लक्ष गेलं तेंव्हा त्या खोलीच्या भिंतीवर एक नवीनच घोषणा वाचायला मिळाली ज्याने माझं कुतूहल चाळवलं गेलं "हमे गर्व है  हम बुढेरे है।  गर्व से कहो हम बुढेरे है।" यामधील बुढेरे या शब्दाचा  अर्थ काही ध्यानात येईना. या घोषणेने माझ्या मनात घर केले. सम्पूर्ण ट्रेक च्या मार्गावर मनात मागे याचा विचार चालूच राहिला. परतीच्या मार्गावर मात्र ठरवून सौरभ म्हणजे आमच्या गाईडला गाठले आणि त्याला हा प्रश्न केला. त्याच्याकडून मिळालेला खुलासा मात्र अधिकच अस्वस्थ करून गेला. भागीरथी च्या खोऱ्यात उगमाजवळ हर्षिल हे एक टुमदार गाव आहे. त्याच्या जवळील सात गावांच्या टापुला 'उपली टोप' असे स्थानिक संबोधन आहे. इथे राहणारे जे लोक आहेत त्यांना बुढेरे असे म्हणतात. हर्षिल च्या खालच्या बाजूस आणि भगिरथीच्या खोऱ्यात राहणाऱ्यांना गंगाणी म्हणतात असे त्याने सांगितले. बुढेरे या शब्दाचा अभिनिवेश का असा प्रश्न मी पुढे केला, सौरभ हा बुढेरा असल्याने त्याची छाती अभिमानाने फुलून आली. बुढेरा म्हणजे बुद्धीने मोठा आणि त्यांची बोली सुद्धा अधिकार वाणी असलेली खडी असते आणि ते इतर गढवाली लोकांच्यात उठून दिसतात, राहतात हे त्यामागचे करण आहे असे त्याने सांगितले. गूगल ने बुढेरे या शब्दाचा खुलासा अगदी सहज केला, त्यावरून समजले की बुढेरे हा बुद्धेरे या शब्दाचा अपभ्रंश असावा आणि मग ही शब्द- अर्थाची साखळी उलगडली.

भागीरथी अर्थात गंगा नदीचे भारतीय संस्कृती मधील स्थान अनन्यसाधारण आहे. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ ही चार धाम यात्रा करण्यासाठी संपूर्ण भारत वर्षातून भाविक, यात्रेकरू येतात. गंगोत्री धाम मध्ये राहताना जवळ जवळ सर्व भारतीय भाषा बोलणारे लोक आम्हला बघायला मिळाले. भाविकांना परमेश्वर आपला वाटतो आणि तो फक्त आपलाच असावा असा मानुष्यसुलभ अधिकार स्वभाव इथेही बघायला मिळाला. वास्तविक हिमालयाची भव्यता पाहून मी पणा गळून जायला हवा , पण अनेकांच्या आयुष्यात हा पुण्यप्रभाव पडताना दिसत नाही. त्यातून जिथे संस्था उभी राहते तिथे अधिकारवाद हा स्वाभाविकपणे येतोच आणि त्या मागचा कार्यकारण भाव ना समजता पुढे त्याचे अवडंबर माजते हे अश्या तीर्थक्षेत्री सुद्धा बघायला मिळते ही गम्मत आहे.

गंगोत्री हुन पुढे निघालो की 2.5 किमी अंतर चालून गेल्यावर कनखू या ठिकाणी चेक पोस्ट लागते. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नॅशनल पार्क मध्ये इथून प्रवेश होतो. पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी इथून पुढे जाणाऱ्या पर्यटक, भाविक आणि गिर्यारोहकांच्या संख्येवर बंधन घालण्यात आले आहे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसते. इथे एक आश्रम आणि श्रीराम मंदिर आहे, नुकतेच बांधलेले असावे. चेक पोस्ट वर आपल्या जवळील सामान, तंबू प्लास्टिक च्या पिशव्या इत्यादी सर्वांची माहिती द्यावी लागते. ट्रेकिंग चे परमिट आणि माहिती ही अगोदरच द्यायची असते. आपण ट्रेकिंग करताना जमा होणारा कचरा परत आणून चेक पोस्ट वर दाखवावा लागतो. तसे गोमुख पर्यंत मार्गावर ठीक ठिकाणी कचरा पेट्या ठेवल्या आहेत आणि त्या साफ होताना दिसतात. पर्यावरणाच्या दृष्टीने इथून पूढे आग पेटवण्यास बंदी आहे त्यामुळे स्वयंपाक फक्त रॉकेल च्या स्टोव्ह वरच करावा लागतो आणि थंडी वाजली तर शेकोटी चा सहारा घेता येत नाही, ती सहनच करावी लागते.

एक खटकणारी गोष्ट इतकीच की या राष्ट्रीय उद्यानात कोणत्याही प्रकारच्या आपत्ती मध्ये कोणतीही सरकारी मदत उपलब्ध नाही आणि माहिती म्हणून ही गोष्ट या चेक पोस्ट वर आवर्जून सांगितली गेली. दुर्गमता आणि त्यातील धोका हा जोवर माहीत नसतो तो वर अश्या प्रकारच्या सूचना खऱ्या अर्थाने 'कळत' नाहीत. निसर्गाच्या अगदी जवळ गेल्यावर आणि त्याचा लहरीपणा अनुभवल्यावर मात्र या सूचनांचा अर्थ कळतो. गिर्यारोहण आणि पदभ्रमण हे छंद स्वतःच्या जाणिवा अधिक समृद्ध करण्यासाठी अश्याप्रकारे उपयुक्त ठरतात.

या नॅशनल पार्क मध्ये आधी आलो होतो तेंव्हा थोड्या थोड्या अंतरावर चहा, कॉफी चे स्टॉल्स आणि राहण्यासाठी तंबूवजा आडोसे दिसले होते. आता संख्येवर असलेल्या आणि कचरा करण्यावर असलेल्या बंधनामुळे हे स्टॉल्स बंद झाले आहेत. गंगोत्री पासून 9 की मी पायपीट केल्यावर आणि सुमारे 1000 फूट चढून गेल्यावर चिडवास नावाचा कॅम्प लागतो. इथे एक असा स्टॉल लागतो. आणि मग पुढे आणखी 5 किमी गेल्यावर भोजवास इथे गढवाल निगमचे हॉटेल. भोजवास ला निर्मल बाबांचा आश्रमही आहे. त्या व्यतिरिक्त गंगोत्रीच्या पुढे राहण्याची कोणतीही सोय नाही.

गंगोत्रीतून पुढे निघाल्यावर नदीच्या काठाकाठाने रस्ता जातो. डावीकडच्या डोंगर रांगेचा उतार जिथे तीव्र आहे तिथे हा रस्ता खोदून आणि बांधून काढलेला आहे तर जिथे हा उतार सखल आहे तिथे ती सहज पायवाट बनली आहे. चीड, देवदार, पाईन चे वृक्ष वाटेवर सावली देत आणि त्यांच्या झरोक्यातून दिसणाऱ्या हिमशिखरांची गम्मत वाढवत उभे आहेत. जंगल म्हणावे इतकी दाट झाडी नसली तरी वन म्हणता येईल इतका प्रसन्न झाडोरा इथे आहे. कनखू जवळ येत येता गंगोत्री चे दर्शन दुर्लभ होत जाते आणि चिडवास च्या जवळ येता येता कनखू च्या राम मंदिराचा कळस दिसेनासा होतो. गंगोत्री ते चिडवास या अंतरात भागीरथी उजवीकडे, अर्थात दक्षिणेकडे वळण घेते आणि मग चिडवास येता येता उजव्या बाजूस वर मंदा शिखर दर्शन देऊ लागते. चिडवास ही एक कॅम्प साईट आहे आणि इथे चीड च्या झाडांचे अक्षरशः जंगल आहे. चिडवास ला पोहोचता पोहोचता मागे नजर टाकली की दूरवर भागीरथी शिखराचे दर्शन होते आणि या पुढचा सर्व प्रवास हा त्यांच्याच बॅक ड्रॉप वर होत राहतो.

चिडवास ते भोजवास हा टप्पा 5 किमी चा.इथे चढ जाणवायला लागतो.आधीच 9 किमी पायपीट झालेलीच असते आणि घड्याळात मध्यान्ह होत असते. हिमालयातील हवामान दुपारी बदलायला सुरुवात होते आणि आपले नशीब जर खराब असेल तर या मार्गावर ती वेळ इथेच येऊन ठेपते. मग इथून पुढे थोडे लक्ष पायवाटेकडे, थोडे आभाळाकडे, वाऱ्याने उडणारा पोंचो किंवा फडफडणारे जॅकेट सांभाळत आणि सतत दूरवरचा दिसणारे भागीरथी शिखर बघत चालत राहायचे. भोजवासच्या आधी साधारण एक किमी अंतराचा रॉक फॉल एरिया आहे. काही वर्षांपूर्वी इथला रस्ताच ढासळून गेला होता. इथला परिसर म्हणजे दगडा मातीचे उंचच उंच ढिगारे रचल्यासारखा. कधीही वरून छोटे मोठे दगड सुटतात आणि नदीच्या ओढीने पात्राकडे झेपावतात. त्यांच्या मध्ये यायचे नाही कारण तुमचा कपाळमोक्ष त्या दगडावर लिहिलेला असू शकतो. पाऊस पडताना हा धोका अधिक त्यामुळे वर बघत बघत दबकत हा टप्पा ओलांडावा लागतो. या परिसरात डोंगरी बिळातून राहणारे उंदीर आणि अगदी तळहातावर मावतील इतके छोटे गोंडस ससे दिसतात. ते माणसाला घाबरून पळाले तरी त्यांच्या हालचालीमुळे दगड सुटतात आणि त्यानेसुद्धा कपाळ मोक्ष होऊ शकतो. गोमुख हुन पुढे नंदनवन ला जाताना असाच एक भाग लागतो. आम्ही तिथून जात असताना असाच एक दगड वरून आमच्या दिशेने आला होता. पण त्याचा मार्ग अमच्याहून वेगळा होता आणि मग आमची भेट टळली. अर्थात आम्ही परतून भोजवासला आलो तेंव्हा असा एक अपघात झालेला पेशंट आम्हाला भोजवासला बघायला मिळाला. होत असं केम्व्हा केम्व्हा अशी आमच्या गाईडची त्यावर प्रतिक्रिया होती. आज तिथून सुखरूप परत आल्यावर ही प्रतिक्रिया मीही देऊ शकतो!

हा टप्पा ओलांडून मग पुढच्या वळणावर मात्र डोळ्याचे पारणे फिटते. इतका वेळ अरुंद असलेले भगिरथीचे पात्र आता बऱ्यापैकी रुंद झालेले दिसते आणि नजरेच्या एकाच टप्प्यात समोर भागीरथी शिखरे आणि त्यांच्या पायथ्याशी असलेली भागीरथी हिमनदी, त्यापुढून येणारी भागीरथी नदी दिसू लागते. खालच्या बाजूला भोजवास ची कॅम्प ची सखल सपाट जागा आणि उजव्या बाजूने खळखळाट करत वाहणारी भागीरथी नदी, डावीकडच्या डोंगररांगेवरून गोमुख कडे जाणारी पायवाटेची रेघ आणि उजवीकडच्या डोंगर रंगेमागून डोकावणारे भृगुपंथ शिखर असा हा सुंदर देखावा बघताना किती वेळ जाईल सांगता येत नाही. जाणकार माणूस बरोबर असेल तर इथून समोर गोमुख दिसू शकते. पहिल्या दिवसाची पायपीट आता संपत आली असते आणि मग पाय आपसूक भोजवास कॅम्प कडे वळतात. इथे भोजखर ची झाडे जास्त प्रमाणात आहेत म्हणून त्याचे नाव भोजवास. भोजवासची उंची समुद्रसपाटीपासून 12400 फूट आहे आणि या उंचीवर मोठी झाडे तग धरू शकत नाहीत. इथे पोचता पोचता हे लक्षात येते की चीड, देवदारचे वृक्ष आता मागे राहिले आहेत आणि झाडांची उंची आणि घेर कमी कमी होऊ लागले आहेत. भोजवासच्या पुढे उंच झाडे नाहीतच, छोटी झुडुपे तेव्हढी दिसतात.

भोजवास ला त्या दिवशी (16 मे 2017) पोचलो तेंव्हा आभाळ भरून आलेले होते.वाटेवर थोडा पाऊसही पडला. गार आणि जोराचा वारा सुरू झाला होता. आमचे पोर्टर यायला वेळ लागणार होता म्हणून थोडा वेळासाठी निर्मल बाबांच्या आश्रमात आसरा घेतला. तासा दोन तासाने आमचे पोर्टर पोचले आणि त्यांनी तंबू उभे केले. संध्याकाळी आभाळ भरलेलेच होते आणि थोडासा पाऊसही पडला. रात्री ढग पांगले आणि चांदण्यांनी भरलेले आकाश आमच्या भेटीला आले. नेहमी ओळखीची नक्षत्रेसुद्धा अश्या वेळेस लपून राहतात आणि पटकन दिसत नाहीत. आभाळ मोकळ झालं की रात्री कमालीची थंडी पडतेच! पहाटे उठलो तेंव्हा तंबूवर रात्री पडलेल्या पावसाचे थेंब गोठून गेले होते. अश्या थंडीत तंबूत राहण्याचा, स्लीपिंग बॅगच्या पोतडीत कोंबून झोपण्याचा अनुभव मजेशीर असतो. नुसत्या आठवणीने अंगावर शहारा येईल इतकी गम्मत त्यात साठवली असते.

अर्थात अश्या मोकळ्या आणि हूडहुडणार्या रात्रीनंतर रम्य पहाट आपली वाट पाहत असते. आसपासच्या हिम शिखरांवर उगवत्या सूर्याचे पाहिले तांबूस सोनेरी किरण विलोभनीय दिसतात. साक्षात कनकस्पर्श तो, काही क्षणांपुरताच. थंडीत हवं हवस वाटणार ऊन मग झपाट्याने शिखर उतरून कॅम्पवर येतं आणि मग ऊर्जेचा  एक वेगळाच संचार नखशिखातून होतो. बहुतेक वेळा असा उन्हाचा तडका मिळाल्याशिवाय त्या दिवशीचा कार्यक्रम सुरू होत नाही.

भोजवास हुन गोमुख चा टप्पा 4 किमी चा. चढ जवळ जवळ नाहीच पण तरी 600 फुटांचा. दगड धोंड्यांमधून जाणारी वाट, मधूनच गायब झालेली, सहज ना सापडणारी. मग इथे एकावर एक रचून ठेवलेल्या दगडांच्या लागोरीसारख्या राशींवरून मार्ग ओळखायचा. पुढे जाणार्याने खून म्हणून अशी लगोरी राचायची ही पद्धत सगळीकडेच वापरली जाते.

गोमुख जवळ येऊ लागते तशी ते पाहण्याची उत्सुकताही वाढायला लागते. शिलाखंडातून उतरणारे एक दोन उतार उतरले की आपण गंगेच्या पात्रातील वाळवंटात येतो. तिथून पुढे गोमुख ची बर्फाची भिंत दिसू लागते पण प्रत्यक्ष मुख बघण्यासाठी आणखी पूढे जावे लागते आणि हा मार्ग हिमनदीने मागे सोडून दिलेल्या दगडांच्या राशींवरून जातो. इथे एक " प्राचीन" शिव मंदिर आहे आणि एक साधुबाबा दिवसभर तिथे येऊन राहतात. मंदीर कसले, चार अर्ध्या भिंती, एकावर एक दगड रचून केलेल्या, एक बाजूला शिव पिंड आणि काही मूर्ती आणि त्यावर झाकायला टीनच्या डब्याचे पत्रे वापरून केलेले छप्पर. इतकेच! ते साधुबाबा गेली 29 वर्षे या परिसरातच राहतात असे त्यांच्याचकडून कळले.

गोमुख: इथे भागीरथी हिमनदीचे स्वरूप त्यागून जल स्वरूपात आपल्यासमोर येते. बर्फातून उगम पावणाऱ्या नदीच्या उगमाशी बांधीव गोमुख किंवा कुंड असण्याची शक्यता नाही कारण अशी सर्व ठिकाणे ही दुर्गम असतात. इथेही अशी काही रचना नाही. भागीरथी हिमनदी इथे 'अचानक' संपते. त्यामुळे बर्फ़ाची एक भिंत आपल्यासमोर उभी असते. त्याचे एक एक पदर वितळत वितळत नाहीसे होत असतात आणी त्यातून चमत्कारिक आकार काही काळापूरतेच का होईना तयार झालेले दिसतात. पाण्याचा प्रवाह, हिमनदीच्या उतार आणि त्यामुळे होणारी बर्फाची हालचाल आणि बर्फाचे वितळणे या मुळे प्रवाह जिथे असतो तिथे बर्फाची गुहा काही काळ तयार होते आणि त्यातून बर्फाळ थंड पाण्याचा प्रवाह येताना दिसतो. 2004 साली गोंमुख अश्याच स्वरूपात बघायला मिळाले. अर्थात बर्फ वितळत जाईल तसे त्याची भिंतीची जाडी कमी कमी होत जाऊन मग ती गुहा आख्खीच कोसळून जाते. गोमुखची जागा मागे मागे सरकत आहे त्याच प्रक्रियेचा हा भाग आहे.

भगिरथीच्या गोमुखातून येणारा प्रवाह हा नितळ असा नाही. कल्पना येणार नाही इतके हे पाणी गढूळ आहे. मुळात हिमनदी जेम्व्हा बनली त्याच वेळेस जी काही प्रक्रिया झाली असेल त्यामुळे हे बर्फ हे माती मिश्रित पाण्याचे बनले आहे. त्याचबरोबर या हिमनदीच्या अनेक हिम-उपनद्या आहेत आणि त्या सर्वांचे पाणी एकत्रित होऊन गंगेचा प्रवाह तयार होतो. हिमनदीच्या वितळत असणाऱ्या मुखपाशी वरून वाहून आलेले दगड गोटे पडत राहतात आणि त्यामुळे गोमुख पासून 50मी अंतरापर्यंत जाणे धोक्याचे आहे आणि तसे फलक तिथे लावले आहेत. अर्थात काही उत्साही भक्त मंडळी गोमुख च्या अगदी जवळ जायचे धाडस करतात. आम्ही थोडया उंचावर बसून गोमुखची दर्शन घेत होतो, सोबतीला गार वारा होताच आणि त्याच वेळेस काही उत्साही साधू गोमुख पासून अगदी जवळ जाऊन बर्फाच्या पाण्यात अंघोळ करत होते. प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा विषय आहे, पण धोका ओळखायला हवा!

गोमुख कडे तोंड करून उभे राहिले की उजवीकडे शिवलिंग शिखर दिसते. नाव शिवलिंग असले तरी त्याचे शिखर अगदी डाव्या सोंडेच्या गणेश मुखासरखे दिसते. तपोवन चे पठार शिवलिंग शिखराच्या थेट पायथ्याला आहे. तिथे जाण्याचा मार्ग गोमुख वरून जातो. इथे भागीरथी हिमनदी चक्क क्रॉस करावी लागते. हिमनदीच्या बर्फ़ावरून वाहून आलेल्या दगड धोंड्यांमधून आणि बर्फाच्याच उंच सखल टेकड्यांमधून ही वाट जाते. हिमनदीचे स्वरूप सतत बदलत असते आणि म्हणून हा मार्ग माहितगार गाईड शिवाय ना जाण्यासारखा आहे. बर्फवर पहुडलेला दगड कधी पाय ठेवल्यावर अचानक हलतो, त्यातून तोल जाऊ शकतो किंवा पाय मुरगळुही शकतो. बर्फ़ावरून ही कसरत करून झाली की समोर येतो सरळ चढचा निसरडा रस्ता. हे एक खरोखरच दिव्य आहे. पण एकदा का हा चढ पार केला की मग तपोवन च्या रम्य पठारावर आपला प्रवेश होतो. इथून मागे मेरू शिखर आणि त्याचे शार्क फिन दिसू लागते. शिवलिंग शिखराचा उतार आपल्याला खुणावत राहतो आणि त्या माळरानावर बागडणारे भरल अर्थात हरणांचे कळप दृष्टीस पडतात. तपोवन समुद्रसपाटीपासून 14200 फूट उंचीवर आहे आणि बहुतेक लोक तिथे जाऊन लगेच परत ना फिरता तिथे एक रात्र मुक्काम करतात, अर्थात तंबू मध्येच. एका दिवसात भोजवासहून तपोवन पर्यंत जाऊन परत यायला चांगलीच शारीरिक तयारी हवी. आमच्या बरोबरच्या तिघांनी हे दिव्य करून दाखवले आणि सुदैवाने हवामानाने त्यांना चांगली साथ दिली.

नंदनवन हे सुद्धा एक असेच पठार, भागीरथी हिमशिखरांच्या पायथ्याशी असलेले. नावाप्रमाणेच सुंदर. गोमुख पासून डावीकडच्या किनाऱ्याच्या निघाले की नंदनवन गाठता येते. वाटेत रक्तवर्णी नाला आणि पूढे चतुरंगी नाला भागीरथी हिमनदीला मिळतो तिथे मात्र हिमनदी वर चढाई करून वेढा मारावा लागतो. हिमनदी जशी वितळत जात आहे तसा हा मार्ग अधिकाधिक अवघड होतो आहे. पूर्वी हिमनादिवरून सहज चालत नंदनवन च्या बाजूचा चढ गाठता येत असे. या वेळेला लक्षात आले की रक्तवर्णी नि चतुरंगी या दोन्ही नाल्यांनी मुख्य भागीरथी हिमनदीच्या प्रवाहात खोलवर मुसंडी मारलेली असल्याने बराच लांबचा फेरा पडू लागलाय. त्यातून एका ठिकाणी चक्क दोर लावून बर्फाचा कडा चढावा लागण्यापर्यंत हा मार्ग अवघड झालाय. हिमनदी च्या कचाट्यातून सुटल्यावर नंदनवन च्या चढाईला सुरुवात होते. जवळपास 1000 फुटांचा हा चढ अंगावर असला तरी घासारडा नाही त्यामुळे सावकाश चढता येतो.

आम्ही या ठिकाणी पोचलो तेंव्हा दुपारचे 3.30 झाले होते आणि बर्फवृष्टी ला सुरुवात झाली होती. चढ चढून कॅम्प वर पोहोचेपर्यंत 5.15 वाजले. नंदनवन चे दोन भाग आहेत. काठवरचा भाग हा कमी उंचीचा (समुद्र सपाटी पासून 14500 फूट) आणि या खोऱ्यात आणखी पुढे गेल्यावरचा भाग 15000 फूट उंचीवरचा. अप्पर नंदनवन भागात भागीरथी शिखराच्या मोहिमेचा बेस कॅम्प लागतो.

नंदनवन कॅम्प वर संध्याकाळपासूनच जोरात बर्फ पडत होता. आसपासचा सर्व परिसर बर्फाने पांढरा शुभ्र होऊन गेला. बर्फ पडत असताना फारशी थंडी मात्र वाजत नाही. रात्री बर्फ वृष्टी थांबली आणि मध्यरात्री ढग पूर्ण पांगले. नवमीचा चंद्र उगवून वर आला होता. त्याच्या प्रकाशात समोर केदार डोम, केदार, खर्च कुंड, शिवलिंग ही शिखरे रुपेरी चमकत होती. कोणत्याही कॅमेऱ्याने टिपता येणार नाही असे ते दृश्य आम्ही आमच्या डोळ्यात साठवून ठेवत होतो.

रात्री कॅम्पवर पोचल्यापासून काही तासातच आमच्या एक सह-गिर्यारोहकाला खोकला सुरू झाला. थोड्याच वेळात दुखणे वाढले. सुदैवाने आमच्या चमूतील तिसरी गिर्यारोहक डॉक्टर असल्याने हा खोकला हा 'माऊंटन सिकनेस' चा प्रकार असून हा ' पल्मनरी एडिमा' आहे असे त्याचे निदान झाले. पहाट होताच लगेच खाली उतरायचे असे ठरले. आम्ही एकाच तंबूत आळीपाळीने जागून रात्र काढली आणि पहाट होताच सामान आवरून प्रस्थान ठेवले. पहाटे दिसणारे सुवर्ण क्षण त्या धावपळीत कॅमेऱ्यात बंदिस्त करून ठेवले मात्र. अवघड अश्या त्या उतारावरून आणि हिमनदीच्या पट्ट्यातून आजारी आणि झोप झालेल्या मित्राला घेऊन येणं फारच जिकिरीचे होते पण काहीही उपाय नव्हता. शेवटी 9 तास हळू हळू चालत आम्ही एकदाचे गोमुख पाशी पोचलो. कमी उंचीवर आल्यामुळे त्याचा आजार हळू हळू बरा होऊ लागला आणि तिथे बसल्या बसल्याच त्याला झोप लागली. या भागात भोजवासच्या पुढे घोडे घेऊन जाता येत नाही, पण आणीबाणीची परिस्थिती ओळखून आमच्या गाईडने धावत जाऊन भोजवासला एका घोडेवाल्याला गाठले आणि तो घोडा घेऊन आला. त्यामुळे पुढचा प्रवास जरा सुखकर झाला.

गिर्यारोहण बोलून चालून साहसी खेळ, त्यात काही धोके हे असतातच आणि त्यासाठी तयारीही केलेली असते. पण आम्ही अनुभवलेली परिस्थिती अपेक्षित धोक्याच्या यादी मधली नव्हती आणि त्यामुळे आमच्या जवळ काही उपाय योजना नव्हती. सुदैव इतकेच की आमच्या चमूतील एक डॉक्टर असल्यामुळे रोगाचे निदान लगेच झाले. तो दिवस अतिशय तणावाखाली गेला पण परमेश्वराची कृपा म्हणून काही अघटित झाले नाही.

हिमालय, एक उंचच उंच डोंगर रांगांचा, दगडासारख्या कठीण हिमनद्यांचा, फेसळत वाहणाऱ्या नद्यांचा, बर्फ वितळून ठीक ठिकाणी तयार झालेल्या तळी आणि सरोवराचा प्रदेश. इथे जागोजाग पडलेले प्रस्तर, गोटे आणि शिलाखंड आहेत, वर्षानुवर्षे कदाचित काही शतकांपूर्वी ते डोंगराच्या माथ्यापासून झेपावत खाली आले असावेत. त्यातले काहीच्या आपटी खाऊन ठिकऱ्याही उडालेल्या दिसतात. सगळे दगड वेगवेगळे, काही गुळगुळीत तर काही खरखरीत, काही गोटे तर काही कपच्या, काही सांगमरावरी पांढरे शुभ्र तर काही काळे ठिककर, विविध रूपे. पण त्यांच्याशी मैत्र जुळले की असे वाटते की हे त्यांचे रूप नाही तर स्वभाव आहे. आणि एकदा का तो कळला की मग त्यांच्याशी हितगुज करायला काही अडचण येत नाही. माणसाचा स्वभाव कधी परस्थिती नुसार बदलेल, पण या दगडांचा नाही, बोलून चालून दगडच ते!

सत्यजित चितळे २५ मे २०१७